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纤纤素手端起一碟红色的酱料和一盘野猪肉放在一边，又往盘子边缘放上了筷子-接着，一双同样修长白皙的手拿起了筷子，挟起一片野猪肉在锅里涮了涮，然后在那红色酱料的碟子里面蘸了蘸，正反两面都蘸得很匀和。那红色酱料明显是过了油的，肉片上面变得油汪汪，红彤彤的，很是漂亮。

这双手虽然也很漂亮，但显然是男人的手。

然后大手的主人把肉片纳入嘴中细细的咀嚼着，接着他就倒抽了一口凉气儿，着急火燎的把口中的肉咽下去，使劲儿的往外哈着气儿。一张俊脸都有些红了，鼻尖儿冒汗，赶紧端起一杯酒来灌下去，这才长舒了一口大气，笑道：“辛辣，着实是辛辣！这川地传来的茱萸，真真是过瘾。”

一边的董策也夹了一筷子羊肉在锅里涮了涮，蘸了茱萸酱料吃了。

上一世就很能吃辣的他也是不由得吃了一惊，他细细的咀嚼着，感受着这不同的风情。和后世那熟悉的辣椒味道不太一样，但是也有相同之处，最主要的是——辣，真的很辣！如果说对比一下的话，差不多和后世绝味鸭脖里面的中辣差不多了。

这是茱萸，而不是辣椒。

这蘸酱，就是茱萸制成的。

茱萸，是辣椒[一^本^读^小说][]传入中国并且大规模被食用之前的辣椒。

在辣椒没有进入华夏之前的漫长岁月，食茱萸充当了辣椒的角色，满足了好辛香的国人对辣味的嗜好。酸甜苦辣咸，国人早在古代，就已经知道了“辣”是一种什么样的滋味儿。递给人们辣味儿的，就是茱萸。像是酷爱吃辣的四川人，爱吃的鱼鲊、肉羹、面条等，皆用辛辣的食茱萸调味，食茱萸还被做成辣子油入馔。

重阳节插茱萸的习俗已成往事，但哪怕是在后世，偶尔在一些川味火锅中，还能见到茱萸的影子。

茱萸别名藙、樧，分吴茱萸、山茱萸、食茱萸。前二者入药，后者入馔入药两可。茱萸果实色红、味辛，是故又称辣子，或称樗叶花椒，还有欓子、艾子、枣皮之类俗名。

古人把茱萸看得很神奇。《齐民要术》记载：二三月栽茱萸，等到果实开裂就收割，挂在墙壁阴干，切忌烟熏，“烟熏则苦而不香也。”《术》言：如果“悬茱萸子于屋内，鬼畏不入也。”若是水井周围种上茱萸，“茱萸叶落井中，饮此水者，无瘟病。”《杂五行书》说：“舍东种白杨、茱萸三根，增年益寿，除患害也。”晋人孙楚《茱萸赋》曰：“有茱萸之嘉木，植茅茨之前庭……应神农之本草，疗生民之疹疾。”事实也证明，茱萸能抑制一些病菌和疾病。

最被人看重的还是茱萸具有的辛辣味道。

茱萸入馔的历史很是悠久，可以追溯到西周。《礼记·内则》有曰：“三牲（牛羊猪）用藙。”至迟在西汉，饭中有茱萸。隋唐以降，无论北食还是南食，很难见到茱萸，唯有蜀中一地，将茱萸与花椒、姜并列为食材三香。

后来隋唐之后，茱萸已经是在全国范围内被广泛食用。

油炒法没有普及之前，最流行的家常菜就是肉菜合煮的羹，吃时以酱、醋、盐、梅调味。同时也开始食用花椒、肉桂，还有茱萸等。

吃辣椒有一种特别的吃法，就是将辣椒研成粉，作成熟油辣子。在古代，则用茱萸作成辣油。

“藙，煎茱萸也。”

九月九日，取茱萸折其枝，连其实，广长四五寸。一升实可和十升膏，名为藙也。也就是说，在九月九日这天，用一升茱萸同十升猪油一起煎成的辣油，名藙。这与后世的煎辣椒油类似，可以说藙就是古代的熟油辣子。之所以用猪油，是因为此时还没有菜籽油，菜籽油大约在明末清初才出现。

这个年代，文人雅士极喜欢饮用茱萸酒。

“闲听竹叶曲，浅酌茱萸杯。”到了后世，饭桌上早就已经难觅茱萸踪影，它已被辣椒完全取代了。

董策轻轻吁了口气，喝了一口酒：“和辣椒比起来，别有风味。”